За 350 тысяч рублей лучше машины для города не найти: kia ceed i

Подвеска

Также надо следить за пыльниками ШРУСов, через 50000 км. пробега с них может вытекать смазка. За 70 долларов можно купить комплект резинок, которые в конечном счете, сохранят около 450 долларов, именно столько будет стоить полуось вместе в обоими шарнирами. В целом, не особо надежной считается и подвеска у КИА Сид. После 60000 км. пробега обычно приходится менять амортизаторы, для Сида – от фирмы Mando, передние стоят 120 долларов, а задние 160. Также, вместе с амортизаторами принято менять и ступичные подшипники, передние можно покупать отдельно, а вот задние идут вместе со ступицей, это получается дороже.


На ранних моделях задние амортизаторы издавали грохот при работе, по гарантии меняли эти амортизаторы, но уже через 20000 км они снова начинали грохотать. Уже в 2009 году, во время рестайлинга, амортизаторы доработали и грохот прошел. Расходниками считаются стойки переднего стабилизатора, где нижний шарнир слабо загерметизирован. Эти стойки стоят 12 долларов каждая, но бывает, что они не выдерживают даже 20000 км. пробега.

Тормоза в автомобиле достаточно надежные, особенно если раз в 2 года смазывать направляющие суппортов. Сами диски спокойно выдерживают около 70000 км. Если во время торможения машину начнет носить в стороны, то обязательно надо проверить сайлент-блоки рычагов передней подвески, если они износились, то машина будет вилять при торможении, эти сайлент-блоки стоят 7 долларов. А вот сайлент-блоки на задней подвеске стареют без особых признаков, примерно через 80 тысяч км. их надо уже менять.

Руль с электроусилителем, обычно, проблемы не доставляет. Бывали случаи, что на машинах старше 2009 года попадались неудачные шестеренки, которые становились причиной стуков уже после 60-ти тысяч км. пробега. Рулевой механизм стоит 970 долларов, поэтому хорошо, если его поменяют по гарантии. Поэтому, покупая автомобиль с пробегом надо проверять есть ли стуки и прочее дребезжание во время кручения рулем. Но в большинстве случаев, причиной стука могут быть рулевые тяги, которые стоят 12 долларов за штуку.

Как для своих денег, Сид – нормальный автомобиль, особой надежностью не отличается, да и где сейчас можно найти неломающийся автомобиль. Плюсы Cee’dа в том, что он дешевле конкурентов в классе (Volkswagen Golf и Toyota Auris) примерно на 100000 рублей, а вот Peugeot 308 и Opel Astra стоят столько же, сколько и Сид. А есть такой автомобиль, как Ford Focus, так он и стоит дешевле, да еще и на дольше его хватает, более надежен он в общем.


Но для тех, кто хочет купить КИА Сид – лучше всего выбирать модель после рестайлинга, моложе 2009 года, с мотором на 2 литра и автоматической коробкой передач. С такой комплектацией проблем будет меньше всего.

Силовые агрегаты для Киа Сид

В Kia Cee’d устанавливаются бензиновые моторы Gamma, объем которых равен 1,6 литра и 1,4-литровые моторы. Большинство, около 73% машин на рынке укомплектованы 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, около 13% автомобилей – с 1,4-литровыми двигателями. Но эти силовые агрегаты не отличаются супер-надежностью, поэтому их надо тщательно проверять при покупке. Уже после 50000 км. пробега появляются плавающие холостые обороты, это значит дроссельная заслонка требует очистки от отложений. Некачественное масло и попадающая пыль в впускной тракт могут стать причиной появившихся задиров на покрытии алюминиевого блока цилиндров.

Часты случаи, что уже к 150000 км. пробега придется менять поршневые кольца, цена которых составляет примерно 40 долларов, также потребуют замены шатунные и коренные вкладыши, такой комплект обойдется в 90 долларов. Безусловно, заправляться надо хорошим бензином, чтобы не пришлось тратиться на новый нейтрализатор, который для Сида недешев – 1000 долларов.

Если спустя 100000 км. появятся провалы во время разгона, то это значит, что уже растянулась цепь ГРМ, которая стоит около 40 долларов. Также здесь ненадежный натяжитель, он стоит всего 30 долларов, но из-за него можно попасть на деньги, если на несколько зубьев цепь перескочит, то поршни встретятся с клапанами, что приведет в итоге к капитальному ремонту двигателя.

Замечен такой факт, что эти моторы склонны к течам масла. Передняя крышка ГРМ и клапанная крышка часто бывают в масле. Все дело в том, что используются герметик вместо обычных прокладок, а герметик через 5 лет теряет свои свойства. Задний сальник коленвала тоже со временем не выдерживает давления масла, поэтому через него оно вытекает. А если заметите, что начал падать уровень антифриза и машина оставляет за собой белые следы – это значит, что пора менять прокладку головки блока цилиндров, благо, что она стоит всего 20 долларов. Антифриз может начать вот так вытекать не ранее, чем через 130000 км. пробега.


Есть и интересная особенность у Сидов с бензиновыми двигателями – топливный бак, который издает интересные звуки, похожие на хлопки. Дело в том, что через 3-4 года залипает клапан пробки заливной горловины и отработал уже свое абсорбер, его замена обойдется в 30 долларов. Так вот эти две детали в стальном баке создают сильнейшее разрежение, появятся хлопки, и если их игнорировать, то через некоторое время может лопнуть бензобак, а это очень неприятно, особенно если там осталось немалое количество бензина. Цена нового бака не превышает 500 долларов, поэтому надо следить за необычными звуками и быстро принимать правильное решение по устранению проблемы.

Эксплуатационные проблемы

Приобретая автомобиль на вторичном рынке не стоит надеяться на то, что лакокрасочное покрытие кузова будет в идеальном состоянии, поскольку данная проблема характерна для всех моделей южнокорейского производителя. Кроме этого есть вопросы и к качеству самого металла, поскольку в местах сколов достаточно быстро образуется ржавчина. Также многие владельцы отмечают, что после зимы на дверях порогах и арках появляются очаги коррозии. При перепадах температуры и в сырую погоду в передней оптике может появляться конденсат.

Двигатель

Все силовые агрегаты, установленные на Киа Сид 2008, отличаются высокой надежностью, однако и они после 100 тысяч километров пробега требуют выполнения определенных норм технического обслуживания. Так для 1,4 и 1,6 литровых моторов с цепным приводом ГРМ после 150 тыс. км. по регламенту необходима замена цепи. Однако, как показывает практика, чтобы избежать возможных неприятностей, ее замену лучше производить на 100 – 120 тысячах. Также достаточно проблем может создать поломка натяжителя цепи, что приводит к перескоку и, как следствие, к погнутым клапанам и дорогостоящему ремонту.

Из-за низкого качества бензина загрязняется дроссельная заслонка, вследствие чего начинаются проблемы с запуском двигателя и работой на холостых оборотах. На 60 – 80 тысячах потребуется замена герметика, который используется в данных моторах вместо прокладок. Ближе к 100 тыс. км. начинает пропускать сальник коленвала. После 150 тыс. км. может пробить прокладку между головкой и блоком цилиндров.

Более надежным является 2,0 литровый мотор, однако он имеет один существенный недостаток в виде ременного привода ГРМ. Замену ремня необходимо проводить не реже, чем каждые 60 тыс. км. Также среди недостатков данного мотора можно выделить ненадежный датчик температуры, некорректная работа которого может стать причиной перегрева двигателя.


Дизельный агрегат требует больше финансовых затрат на свое обслуживание, поскольку любая неисправность обойдется владельцу в круглую сумму. Самым проблемным местом является турбина, которая начинает свистеть уже на 70 – 120 тысячах. Чаще всего, причиной ее выхода из строя является поломка датчика наддува. После отметки в 100 тыс. км. увеличивается расход масла. Если использовать некачественную солярку, то не стоит надеяться на длительный срок службы форсунок, ТНВД и клапана EGR.

Трансмиссия

Как это не парадоксально звучит, но большинство проблем возникают именно с механической коробкой. Первые симптомы выхода из строя сцепления могут проявиться уже после 15 тыс. км. В это время появляется характерный гул при движении задним ходом и на пониженных передачах. Также не исключена пробуксовка. Между 80 и 100 тысячами необходимо заменить выжимной подшипник. После 130 тыс. км. может выйти из строя муфта синхронизатора и блокирующее кольцо третьей передачи. Причиной шумной работы коробки может быть низкий уровень масла или выработка в посадочном месте подшипника первичного вала.

Хотя автоматическая коробка и выглядит менее проблематично, она также способна доставить неприятности. Самыми распространенными из них являются отказ датчиков и некорректная работа электрики трансмиссии. Как правило, это происходит после 120 тысяч пробега. При использовании качественного масла и своевременном техническом обслуживании автоматическая коробка без особых проблем прослужит 250 – 300 тыс. км.

Ходовая и рулевое управление

Традиционно для данного типа подвески, установленной на Киа Сид, первыми из строя при пробеге 30 – 40 тыс. км. выходят втулки и стойки стабилизатора. Замена амортизаторов потребуется на 50 – 70 тысячах километров. Слабым местом являются пыльники ШРУСов, которые рвутся к 50 тысячам. Если своевременно не произвести их замену, то уже на 70 тыс. км. потребуется замена самого ШРУС. Сайлентблоки передних рычагов, шаровые опоры и рулевые наконечники в среднем прослужат от 70 до 100 тыс. км. Замена передних колодок потребуется при пробеге 30 – 40 тыс. км. Вдвое дольше прослужат тормозные диски.

После 100 тысяч появляются стуки в рулевом управлении. Основной причиной является люфт вала с пружиной или эластичная шестерня электроусилителя рулевого управления.

Другие проблемы

С каждым годом, несмотря на достаточно высокое качество отделочных материалов, увеличивается количество скрипов и посторонних звуков в салоне. Однако куда больше неприятностей доставляют проблемы в работе электрооборудования, к которым приводят окислившиеся контакты и разъемы подключения.


С этим читают